Limpieza
Así el primer paso es preparar nuestro lienzo, que la mayor parte de las veces es el rostro y en el caso de quienes se dedican a la labor escénica es un instrumento de trabajo único. Por ello el mejor comienzo son los buenos hábitos de limpieza facial y corporal.
El mayor riesgo que corre la piel del rostro, es deshidratarse. La piel posee una delgada capa de aceite protector proveniente de las glándulas sebáceas, pero este aceite también puede retener muchas impurezas, por lo que hay que removerla superficialmente, sin eliminarlo del todo, con los productos adecuados.
El uso de una crema grasa ayuda a la limpieza, pero al mezclarse con el maquillaje puede dar resultados desastrosos. Dependiendo de nuestro tipo de piel, así lo más adecuado es usar una loción astringente, o una loción refrescante de limpieza, o simplemente agua y un jabón suave de avena o neutro formulado para el rostro para evitar resequedad. O un gel de limpieza facial.
Muchos libros de maquillaje recomiendan utilizar un jabón neutro. El jabón para el rostro debe ser neutro o ligeramente ácido (la piel es ligeramente ácida, para matar de manera natural a las bacterias) aunque dado el avance tecnológico de nuestra época lo mejor es usar un buen gel de limpieza no jabonoso, pues éstos ya están formulados para el cuidado de la piel facial que es muy delica Maquillaje correctivo y escénico. Paso a Paso
los tonos de maquillaje, cambian según el color y la intensidad de la luz escénica
La Base
El siguiente paso para preparar nuestro lienzo, es uniformar el color de la piel, para disimular las pequeñas imperfecciones y como base para aplicar luces y sombras, para esto aplicamos un maquillaje de base, que no es mas que una crema, líquida o sólida con el tono exacto de piel.
Aquí cabe aclarar que muchos libros de maquillaje teatral, nos piden que los hombres se apliquen una base mas obscura que su tono de piel y las mujeres con una base ligeramente más clara.
Esto dentro del estereotipo de las mujeres que viven una tranquila vida dentro de sus casas y el activo hombre de piel bronceada, usado hasta el exceso en las grandes producciones Hollywoodenses del pasado. Cuidado con los estereotipos made in Hollywood 1940!, no sirven para todo el mundo, ni para todos los tipos raciales. Y tampoco son usuales en la actualidad escénica.
Además hay que tomar en cuenta que los tonos de maquillaje en los efectos aplicados, cambian según el color y la intensidad de la luz escénica inclusive en sets de televisión o cine.
La base puede aplicarse con la yemas de los dedos en pequeñas cantidades distribuidas por el rostro para después esparcir uniformemente de preferencia con una esponja de látex, ligeramente humedecida en aceite mineral o crema facial para el cuidado de la piel, distribuyendo una capa ligera y uniforme por el rostro.
Luces y sombras
El material para maquillaje lo podemos clasificar en dos tipos base agua, o base grasa. El maquillaje base agua, nos obliga a trabajar a base de retoques, acercándonos poco a poco a nuestro trabajo final, por lo que autores como Richard Corson lo consideran maquillaje para flojos, sin embargo es el preferido en el maquillaje para cine, por su acabado terso e imperceptible y fácil de trabajar con rapidez. Esta nota se orientara al maquillaje en crema, pero la teoría es la misma para cualquier tipo de maquillaje.
Una vez aplicada la base procedemos a utilizar dos ilusiones ópticas para modificar nuestro rostro. La primera consiste en aplicar toques obscuros o sombras para hundir y toques claros o luces para resaltar. Además a una luz siempre corresponde una sombra.
Por ejemplo, si queremos resaltar los pómulos, se aplica una sombra en las mejillas bajo los mismos y una luz en los pómulos. si se quiere realizar el efecto inverso basta con invertir la luz y la sombra de lugar o sea: aplicar la sombra difuminada en el pómulo y la luz en la mejilla también difuminadas.
Para lograr un efecto difuminado el maquillaje se aplica en cantidad mínima (dependiendo de la marca). El maquillaje ya aplicado se trabaja con el cojincito de látex hasta obtener un efecto de transparencia, que no se vea sobrecargado, recordemos que el mejor maquillaje correctivo, no es el que nos hace ver “pintados”, sino el que aprovecha nuestras facciones para mejorarlas o transformarlas.
Cabe recordar que en algunos montajes teatrales se sobrecarga el maquillaje, porque ese es el efecto escénico que se desea, o debido a la técnica de maquillaje aprendida por el actor, pero en el caso de la televisión y el cine, sólo se realiza si es de caracterización, como el El Jorobado de Notre Dame, Drácula, Frankenstein, todos los monstruos memorables. O para crear efectos de envejecimiento, enfermedad o de personajes determinados.
Ilusiones
La segunda ilusión consiste en que dos líneas convergentes parecen ser más cortas que dos líneas divergentes.
Esto es muy útil para acercar o alejar los ojos, tomando en cuenta que éste efecto aplicado en zonas diversas del rostro, también ayuda a modificar el contorno de la cara.
Para simplificar el proceso, podemos dividir la cara en zonas, que se pueden trabajar de manera independiente:
Zona maxilar
Primero se aplica la sombra de la mandíbula, puede ser una base más obscura o rubor (rouge), en los hombres se puede aplicar rubor para dar un efecto de juventud.
En el pasado generalmente se procuraba llevar el rostro a una forma ovalada, pues ese fue el canon estético grecolatino a seguir.
Sin embargo cabe mencionar que en la actualidad los cánones de belleza se inclinan más hacia los rostros angulosos o a resaltar el exotismo de cada tipo racial.
Sin embargo en el caso de querer llevar el rostro hacia el canon ovalado, la sombra debe aplicarse desde detrás de la quijada, hasta el punto en que se tenga el efecto oval deseado, mientras más redonda sea la cara, más extendida debe ser la sombra, desde el borde de la ceja hasta cerca del borde de la boca, la parte más obscura es detrás de la mandíbula y se difumina hacia el centro de la cara.
Ojos
La forma de las cejas puede ser muy variable según el efecto deseado. Si se desea alargar la nariz, se deben pintar las cejas arriba de su posición natural.
Si se quiere alargar esa parte de la cara se debe exagerar el arco de la ceja. Si el efecto deseado es hacer más ancha la cara, se debe trazar tan horizontal como sea posible.
Se debe hacer el trazo con lápiz o pincel, en la dirección del crecimiento del pelo, primero cubriendo las partes de las cejas que se desean resaltar y extendiendo después hacia la zona hacia donde se desee hacer crecer.
Use un tono café o negro dependiendo de su tono de piel, no olvide difuminar los bordes para evitar que se vea pintado.
Experimente con las variaciones de expresión que se pueden dar con la forma de la ceja.
En el caso de cejas muy ralas es preferible trabajar con un rimmel café o negro.
Nariz
El efecto más buscado es el de una nariz recta, ni muy corta ni muy larga.
Se sombrean los bordes de la nariz, con los lados del puente paralelos. Si se desea alargar la nariz, los lados del puente deben hacerse mas delgados.
Si lo que se busca es acortarla, los lados del puente deben ser más anchos. Con la base o la mezcla que esté usando para sombrear, aplique desde el borde interior del ojo hasta la punta de la nariz, mezcle y difumínelo, hasta que desaparezca a la altura en que la nariz se une al rostro, con la punta del pincel o lápiz. Asegúrese de que el trazo es paralelo.
Si la sombra no es pareja a ambos lados, se puede tener el efecto de la nariz descentrada en la cara.
El sombreado de la nariz es muy importante cuando la iluminación es muy pareja. Una iluminación diseñada para eliminar sombras, puede desaparecer casi completamente la nariz.
Otro tip es no abusar del sombreado de los lados de la nariz pues este efecto la puede hacer resaltar demasiado, sobre todo si se t Mejillas
Esta sombra es el complemento de la sombra de la mandíbula, ya que crea el efecto de unir los planos de la cara.
La posición de esta sombra es vital para la proporción aparente de la cara, generalmente se aplica en una área oval, más oscuro en el centro y difuminando hacia los bordes.
Debe tenerse mucho cuidado de no mezclar esta sombra con la sombra de la mandíbula.
Labios
El contorno de los labios afecta la posición aparente de la mandíbula y el ancho de la cara.
En una cara alargada, los labios se pintan ligeramente desplazados hacia arriba.
En una cara en diamante el labio superior debe pintarse con un tono más oscuro que el inferior para respetar la sombra del labio, de lo contrario se obtiene un efecto plano.
Barbilla y cuello
Esta área tiende a ser ignorada en el maquillaje pero es indispensable para dar el efecto de separar la cara del cuello, además permite disimular el sobrepeso, disfrazando la grasa de debajo de la cara.
Aplique la base obscura o la mezcla en la mandíbula, en el punto donde termina la sombra de la misma, comience con el lóbulo de la oreja de un lado y llévese hasta el lóbulo del otro lado. Después se difumina hacia la base.
Una vez terminado el proceso se aplica polvo para fijar el maquillaje.
Tipos de Rostro
Esta técnica básica se altera para cada tipo de rostro:
Rostro redondo
La sombra de la mandíbula debe exagerarse, las cejas deben arquearse y la sombra del ojo extenderse un poco hacia el borde de la cara.
La sombra de la nariz debe llevarse hasta las cejas para dar el efecto de alargarse. El rubor debe empezar a la altura del borde del ojo y descender el óvalo hasta casi el borde de la boca. La boca debe arquearse, extendiéndose fuera del labio, hacia arriba.
La sombra del cuello debe ser pesada para disminuir el cuello. El pelo debe levantarse para aumentar la línea de la cara, recordando que la altura de la frente debe ser equivalente a la nueva altura de la nariz.
Rostro alargado
El área de la frente y de la barbilla son más grandes que la de la nariz.
Este tipo de rostro no requiere sombra de la mandíbula. La ceja debe ser casi horizontal y llevada un poco hacia la sien.
La sombra del ojo debe conformarse hacia la nueva ceja y extenderse un poco horizontalmente. La sombra de la nariz debe corresponder a la nueva ceja; el rubor debe ser horizontal, llevándolo desde un punto abajo del borde interior del ojo casi hasta la oreja.
La línea del labio debe extenderse un poco hacia arriba, tratando sin embargo de no perder el efecto óptico horizontal. Se puede usar un copete para bajar la línea del pelo, procurando que el corte sea horizontal.
Rostro en diamante
Rostro cuadrado. La proporción de la frente, nariz y barbilla es casi correcta, pero se debe suavizar la línea de la mandíbula, que da un aspecto duro o fuerte. Se marca el contorno oval con la sombra de la mandíbula desde la esquina exterior del ojo. La sombra de la nariz se lleva hasta la ceja, la ceja se traza elevando un poco el borde exterior.
El rubor empieza casi desde el punto exterior del ojo y se baja casi paralelo al trazo ovalado de la sombra de la mandíbula hasta casi el borde de la boca. La boca se traza llena, un poco más grande de lo normal. De ser posible el pelo debe peinarse para cubrir los lados de la mandíbula y un poco levantado.
Tomado de: http://www.microcaos.net/mujer/maquillaje-correctivo-y-escenico-paso-a-paso/,
Consultado: el 8 de Agosto de 2009 a las 17:20 horas
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